Город в городе – Соуэто, пульсирующее сердце Йоханнесбурга

, где более 2 миллионов человек, и охватывающее огромное 200 км² юго -западной стороны Йоханнесбурга, Соуэто является эпицентром культуры и общины и, возможно, является самой чистой оптикой что это указывает на Южную Африку.

Наш Тук-Тук выпирается и подпрыгивает по тесным переулкам и широким улицам Соуэто, величайшего и старейшего поселка Южной Африки.

Пока мы идем, наш автомобилист Тандо-местный житель Соуэто-рассказывает нам о нашем окружении, хотя она, как правило, прерывается с радостными приветствиями: и волны от прохожих.

Вскоре мы размахиваемся в ответ и с высокими смехами, которые приближаются к грязным бордюрам, когда мы приближаемся.

Тандо умело направляет нашу ярко -желтую ошибку вокруг выбоинов и открытых стоков, которые расщепляют дорогу, как глубокие шрамы.

И хотя сейчас здесь есть улыбки и волны, вы можете сказать, что это не всегда было таким.

Темное прошлое Соуэто и ужасы, которые эти улицы видели, вызвали самые глубокие шрамы из всех.

Нажмите здесь, чтобы насладиться нашим видео Soweto на YouTube.

Soweto – город в городе

В 1930 -х – за 10 лет до официального начала апартеида – правительство Южной Африки начало отделять чернокожих африканцев и оттеснять их от Йоханнесбурга. Так начались «поселки» и Genesis of Soweto.

Городки – как правило, принудительные трущоб – к юго -западу от города стали намного более населенными и граничали.

В 1959 году правительство придумало отвратительную концепцию конкуренции, чтобы назвать область. Как будто все не было достаточно бесчеловечно.

Соуэто был победившим прозвищем, производным юго -западных поселков. Это некранный стиль, который вы гораздо чаще найдете в Нью -Йорке. Подумайте о Soho, Dumbo или Nolita.

Но имя Соуэто застряло.

Изучение Soweto с турами Lebo’s Tuk-Tuk

Лебо Малепа, владелец и основатель Lebo’s Soweto, впервые начал управлять экскурсиями городка – район, в котором он вырос – на рубеже веков.

Он видел автобусы туристов, относящихся к Соуэто, о том, что мы увидим в качестве туризма бедности, в то время как продажа поделок в Мемориале Гектора Питерсона, недалеко от дома Нельсона Манделы.

Лебо принял решение, посетители должны увидеть настоящего Соуэто и узнать о жизни здесь, а не смотреть в окна инструктора на людей, которых они никогда не смогут встретиться внизу.

Оттуда он начал велосипедные экскурсии Soweto, приближая туристов еще ближе к своей общине, а затем превратил свою семью домой на северо -западе поселка в общежитие.

В наши дни у Лебо также есть тук-тук, которые проводят экскурсии по всему Соуэто. Экскурсии доставляют вас дополнительно в окрестности, чем прогулка или езда на велосипеде, но все же позволяют вам почувствовать дух поселка.

Местные жители узнают ярко-желтые тук-тукс и хорошо реагируют на посетителей, зная, что деньги остаются в Соуэто и что намерение приехать сюда-это хорошо. Анекдово, мы слышим истории от местных жителей, которые раньше злились на тренеров, относящихся к Соуэто; Они чувствовали себя как животные в зоопарке.

Но с турами Лебо это как -то отличается. Вы чувствуете себя намного более связанным.

От туристов Лебо Тандо проезжает наш тук-тук через множество разных частей Соуэто, часто останавливаясь, где мы можем выйти, и Тэдо рассказывает нам гораздо больше о жизни здесь.

Любопытные дети подходят к нам, желая высокой пять или даже объятия. Другие забираются в нашу пустой тук-тук с дерзкой усмешкой.

Мы отвезли в самые бедные части поселка. И, имея в виду, у Соуэто не было власти до 1980 -х годов, жизнь здесь трудно сказать по меньшей мере. Улицы – это просто пыльные пути, а дома – это не намного больше, чем несколько кусочков гофрированного металла, сдвинутых вместе.

Тем не менее, люди здесь улыбаются и гостеприимны, их дети здоровы и чисто одеты, а чувство общности сильное.

Хотя бедность, очевидно, является проблемой, бесполезность нет.

Дом героя

Наша экскурсия завершается в доме Нельсона Манделы. Это на популярной улице – Вилакази -стрит. Это единственная улица в мире, где прожили два латиноамериканца Нобелевской премии мира. И Мандела, и Десмонд Туту были из Соуэто.

Дом Манделы – интересный музей его жизни, хотя, если вы хотите более полную историю о нем, музей апартеида ближе к городу имеет больше.

В доме много информации о партнере Нельсона Винни. На самом деле, она провела здесь гораздо больше времени со своими дочерьми, когда он находился в тюрьме, регулярно нападал на полицию. Есть истории о том, как она скрывается за мебелью, в то время как офицеры выстрелили в дом с улицы.

Ужасные истории и те, которые мы все должны знать.

Вернувшись на место Лебо для чая и сказки

Мы едем обратно в дом Лебо, наш ярко-желтый тук-тук моторизованный Pac-Man, уклоняясь от левого и идеального с прошлыми призраками рядом.

Пришло время для ужина, коммунальное дело в садовом баре через дорогу. Приготовление пищи на открытых пожарах, существенные почерневшие горшки полны тушеныУффет овощей, выращенных в саду Лебо.

Здесь есть даже бар, продающий локально сделанный Soweto Gold Lager.

На этот раз наше время идеально. Мы находимся в Соуэто в течение последнего четверга месяца, и в Lebo’s, который указывает на рассказывание историй.

Мы сидим вокруг большого костра, потягиваем наше золото Soweto и слушаем Антуанетту Ситхолу, рассказывающая свою историю. Сестра Гектора Питерсона, Антуанетта, была там в день, когда он умер 16 июня 1976 года – одно из самых важных случаев во время апартеида.

Гектор был застрелен. Ему было всего 12 лет.

Слушая Антуанетта рассказывает свою историю в этой обстановке, и в этом месте и призрака, и расширяет возможности. Я просто хотел бы быть здесь в последний четверг месяца снова.

Фотография Сэма Нзимы о теле Гектора, увлеченной Мбуиса Махубо с Антуанеттой на буксире, стала иконой для восстания и вызвала международное осуждение правительства Ворстера.

Soweto – намного больше, чем просто трущоба

Многие люди, которые слышат о Соуэто, но не видели его своими глазами, могут думать об этом как о поселке, полном бедности и грусти.

Это намного намного больше, чем это.

Здесь есть необычайное чувство общности. И это ощущение, что местные жители готовы поделиться. Слышать истории из уст людей, которые на самом деле пережили апартеид, намного более значимы, чем чтение в книге.

Индустрия туризма, наконец, получает его идеальным и позволяет видение таких, как Лебо, сделать что -то хорошее из темноты, которая привела к поселкам.

Рестораны и бары, особенно на улице Вилакази и его окрестностях, предлагают буквально вкус жизни поселка. Бар белого вина – хороший пример – подавать стандартные блюда, такие как Trotters’s Lamb, куриная печень, извесок, могоду (баранина) и курица с твердым телом – также известный как Mleqwa.

И, конечно же, в Южной Африке, которого вы ожидаете в Южной Африке, есть подборка потрясающего белого вина. У них даже есть хорошие кубинские сигары здесь!

Конечно, здесь есть четкие и противостоящие признаки бедности, но чувство общности, достоинства и подлинного счастья исключительно сильнее.

Это правда, что поселки по -прежнему являются символом белого угнетения, но они также являются черной гордостью.

Для гораздо больше наших историй из Южной Африки нажмите здесь.

Мы путешествовали как средства массовой информации с южноафриканским туризмом.